Ladekontrollleuchte Motogadget

[FrankR80GS]

....Bei 2000 1/min sollte die Ladekontrollleuchte (LKL) flackern und allmählich verlöschen,

Bei 1400/min sollte die LKL unter allen Umständen dunkel sein, mit einem Stator letzter Generation bereits bei 1100/min. Falls nicht, fällt irgendwo im Ladesystem zu viel Spannung ab.

[danny85]

Bei dem DZM Stecker habe ich nur das schwarze kabel zum motogaget tacho geklemmt. Die beiden anderen kabel habe ich tot gelegt. Auch die original tacho- und dzm- Beleuchtung habe ich tot gelegt. Könnte das damit zusammenhängen?

[hg_filder]

Also ich habe jetzt den Widerstand 47 ohm wie auf der Zeichnung eingelötet. Die led leuchtet. Das Motorrad springt an. Die led leuchtet immer noch. Bei ca. 2000 Umdrehungen liegt an der Batterie 13,2v an. Reicht das zum Laden?

Nachtag: die Dioden für beide Blinker auf eine LED habe ich eingebaut und es funktioniert auch.


Ich verstehe die Sache mit D+ auf 12v nicht, sorry. Würde vielleicht jemand eine Skizze anfertig wo der zusätzliche wider von 100ohm verbaut werden soll.

Dein Bild ist falsch.

Ich zeichne dir das mal auf, wie es sich gehört:

LKL-LED.jpg

Links siehst du die originale Lampe der -R, rechts siehst du den 47 Ohm Widerstand + die Kontroll-LED, wie sie in deiner Leiste vorhanden ist. Der 470 Ohm Widerstand ist in deiner LED-Leiste schon vorhanden, wenn diese für 12 Volt ausgelegt ist (davon gehe ich mal aus). Nun musst du den 47 Ohm/5Watt Widerstand ZUSÄTZLICH zwischen geschaltet Plus (z.B. Anschluss an der Zündspule, meist grün-schwarz) und D+ (das blaue Kabel, egal an welcher Stelle) angeschlossen werden. Damit du nicht den Kabelbaum im Motor "zerschneiden" musst, kannst du den Widerstand an der Diodenplatte anschließen. Dort endet ebenfalls das blaue Kabel und daneben ist eine weitere Fahne vorhanden. die du nutzen kannst.

Widerstand Anschluss Zündspule:

Zuendspule-blaues-Kabel.jpg

Widerstand Anschluss Diodenplatte:

Diodenplatte-blaues-Kabel.jpg

Hans

[danny85]

Ok ich glaube das ich es langsam verstehe. Hier nochmal kurz die Abfrage an euch. So wie der widerstand auf der dem schaltplan liegt,, löten ich ihn ein. Richtig?

Zudem verstehe ich jetzt auch "geschaltet plus". Das ist Plus wenn das Zündschloss an ist. Es gibt ja auch kabel die dauerhaft Strom haben, auch ohne Zündschloss AN.

[Rote Rita]

Ja genau. Das nichgeschaltete Plus ist ein rotes Kabel und führt direkt zur Batterie.
Ich sehe deine drei Widerstände. Die Anschlussdrähte sind steif und vertragen keine häufige Bewegung, dann brechen sie. Deshalb lötest du flexible Kabel an, die du an den Ende abisolierst und erst mal verzinnst. Die Anschlüsse des Widerstands kürzt du auf ca. einen Zentimeter und verzinnst sie auch. Dann fixierst du den Widerstand z.B. im Schraubstock, legst das Kabel auf das eine Ende des Widerstands und hälst den Lötkolben dran so dass sich das Lötzinn verteilt. Wenn das nicht geklappt hat, brauchst du nochmal Lötzinn - nicht zu viel. Über den Wiederstand mit den Lötverbindungen schiebst du einen passenden Schrumpfschlauch. Mit dem Heißluftfön schrumpft der Plastikschlauch so dass die Enden des Widerstands fixiert sind.
Auf Seite der Zündspule klemmst du einen Flachstecker. Falls an der Zündspule keine Lasche mehr frei ist, brauchst du einen Verteiler, ansonsten steckst du dein Kabel neben das grüne. Der Anschluss an das blaue Kabel ist schwieriger. Wenn du die Diodenplatte nimmst, Muss der Motordeckel ab und du musst die Diodenplatte abbauen um an die freie Lasche für den Kabelschuh ranzukommen. Dann muss das Kabel irgendwie durchgefädelt werden, am besten mit einem Überzieher gegen durchscheuern. Das finde ich ziemlich aufwendig.
Leichter zugänglich ist der Regler unterm Tank, der ist auch in der Nähe der Zündspule. Problem: Du bekommst das Kabel aud dem Dreifachstecker nicht so leicht raus. Du kannst das blaue Kabel aber an einer gut zugängligen Stelle mit dem Lötkolben abisolierend ( vorsichtig mit einem Cutter ringsherum schaben geht auch, du darfst das Kabel nur nicht verletzen. ) Die blanke Stelle wieder verzinnen und dann das zweite Ende des Kabels vom Widerstand anlöten. Danach mit Isolierband großzügig umwickeln.
Die gleiche Verbindung kannst du alternativ an Stecker zu deiner Anzeige machen.

Gruß Rainer

[danny85]

Was das Löten angeht komme ich gut klar und mit der Isolierung. Deine Tipps sind sehr hilfreich. Ich bin auf die Steckverbindung die von der Diodenplatte kommt drauf. Den Widerstand werde ich irgendwie fixieren. Flexible Kabel sind angebaut. Jetzt gehts zur Zündspule.

Auf deiner Zeichnung ist noch ein 470 ohm widerstand eingezeichnet. Da ist jetzt aktuell ein 47 ohm drin. Soll ich den entfernen oder ein 470 ohm einlöten?

[danny85]

Zündspule geschaltet plus hab ich mir jetzt vom Zündschloss geholt. Sollte so passen.

[rubberduck]

Auf deiner Zeichnung ist noch ein 470 ohm widerstand eingezeichnet. Da ist jetzt aktuell ein 47 ohm drin. Soll ich den entfernen oder ein 470 ohm einlöten?

Nein. Das ist jetzt der Part "Erregespannung für die Lima produzieren" mit 47 Ohm. Erledigt, wenn angeschlossen, gegen Scheuern und Kurzschluss gesichert und die starren Leiter am Widerstand gegen rütteln gesichert.

Der zweite Zweig ist die LED in deiner motosign mit integriertem Widerstand. Der ist in der Zeichnung auf 470 Ohm geschätzt. Das dient der optischen Konteolle, ob es wirklich lädt.

[hg_filder]

Zündspule geschaltet plus hab ich mir jetzt vom Zündschloss geholt. Sollte so passen.

Hi,
die grün-rote Kabelfarbe irritiert etwas, aber ist richtig angeschlossen.

Hans

ps.: Löten ist immer die schlechteste Methode (ausser am anschließen des Kabels am Widerstand).

[danny85]

Guten Abend, ich wollte mich nochmal melden. Ich habe jetzt nur einen Widerstand eingebaut und zwar zwischen D+ und geschaltet Plus (wenn das Zündschloss AN ist). Den Widerstand hinter der Ladekontroll-LED habe ich ausgelötet und ein Kabel eingesetzt (So wie es Hans mit den drei Bildern beschrieben hat, ohne den 470ohm Widerstand).

Folgende Situation liegt jetzt vor:

1. Nach der ganzen Lötarbeit habe ich den Verbindungstecker mit D+ und dem Schwarzen Kabel wieder zusammen gesteckt.
2. Zündung AUS, Tacho und LED-Leiste sind auch aus.
3. Zündung AN, Tacho und LED-Leiste fahren hoch und leuchten. Licht, Blinker, Hupe usw. funktionieren, auch der Anlasser startet.

jetzt kommt es...

4. Zündung wieder AUS und Zündschlüssel aus dem Zündschloss gezogen. Tacho und LED-Leiste leuchten immer noch. Scheinwerfer, Blinker, Hupe, Bremslicht (Hand/Fuß) funktioniert. Rücklicht funktioniert nicht. Drück ich jetzt die Anlassertaste, bricht das Bordnetz zusammen und es ist so als ob ich die Zündung auf AUS geschaltet habe.

Jetzt benötigte ich eure Hilfe.

Ist vielleicht mein Kabelbaum irreführend? Hat vielleicht jemand in der Vergangenheit etwas geändert? Diese Fragen gehen mir durch den Kopf.

Jetzt eine Frage an euch. Sollte ich vielleicht doch mal direkt an das Grüne Kabel der Zündspule?

Bitte um Hilfe...

[danny85]

Hier nochmal der anschlussplan von der led-leiste zum 8fach Stecker des original Kabelbaum von der r100r.

[Rote Rita]

Hallo Danny,
diesen Effekt kenne ich nicht! Vermutlich hast du das selbst produziert oder es ist etwas kaputtgegangen. Ohne die Einbauten gibt es soetwas m. E. nicht. Du musst leider systematisch suchen.
Ziehe zuerst den Stecker zu den Kontrollleuchten und schau was sich ändert.
Dann ziehe den grünen Stecker am Zündschloss, danach darf gar nichts mehr funktionieren.
Wenn der grüne Stecker wieder drauf ist, ziehe den Stecker vom Motogadget.
Dann berichte was du beobachten kansst.
Habe gerade die Schaltpläne gesehen. Wie hast du diese Kabel mit denen vom Motorrad verbunden? Was geht an 12V÷? Was hast du mit dem Stecker zum original Instrument gemacht?

Viel Glück.

[rubberduck]

Guten Abend, ich wollte mich nochmal melden. Ich habe jetzt nur einen Widerstand eingebaut und zwar zwischen D+ und geschaltet Plus (wenn das Zündschloss AN ist). Den Widerstand hinter der Ladekontroll-LED habe ich ausgelötet und ein Kabel eingesetzt (So wie es Hans mit den drei Bildern beschrieben hat, ohne den 470ohm Widerstand).

Guten Morgen.
Das verstehe ich nicht. Es sollte nichts ausgelötet werden! Wo hast das herausgelesen? Hans schrieb "47 Ohm ZUSÄTZLICH ...".

Trennen in Deinem Kopf beide Schaltungen, jede für sich funktioniert alleine und Du brauchst beide:
1. Der 47 Ohm für die Erregung der Lima
2. Die Kontrolleuchte (mit Vorwiderstand) zur Anzeige

Das motosign sollte unverändert bleiben. Parallel dazu die 47 Ohm. Siehe Hans Plan rechte Seite. So muss es aussehen.

Die LED ist jetzt meines Erachtens ohne vorwiderstand und nimmt deshalb jede Restspannung aus Spulen und glimmt noch. Mit dem korrekten Widerstand passiert das nicht. So wird die nicht lange überleben, weil sie volle 12v bekommt und maximalne Strom.
Also motosign wieder in den Originalzustand und nochmal testen.

Dein Plan ist gut. Da erkennt man mE einen weiteren Fehler. Das klappt so mit dem motosign mE nicht, ich erkenne spontan nur nicht, wie es richtig ist. Du hast nun am Stecker pin 5 und 6 zusammen...

[danny85]

Ich hab jetzt wieder wie auf dem bild den Widerstand eingebaut. Selbes problem, es liegt noch restspannung an. Ziehe ich den Stecker vom motosign, geht der tacho bei Zündung AUS auch wieder aus. Das Problem ist erst entstanden, als ich den zweiten 47ohm widerstand zwischen d+ und geschaltet 12v eingesetzt habe.

Ich hatte dieses Problem aber schon von 1,5 Jahren. Da habe ich die steckerverbindung vom original kontrolllampencockpit gezogen und konnte fahren. Ich hatte zu der Zeit auch nie batterieprobleme. Irgendwann hatte ich das Cockpit wieder zusammen gesteckt und es lief wie vorher. Ursache habe ich bis heute nicht gefunden.

[danny85]

Muss ich den Widerstand vielleicht wie auf dem bild einbringen? Also nicht auf Platz 5 zum blauen kabel sondern auf Platz 6 zum braunen kabel?